Елизавета Комиссарова
Москва
В первую очередь важно, чтобы растение вам понравилось. Форма и цвет растения - то, на что мы сразу обращаем внимание. Форма должна соответствовать всем признакам сорта (отвечать сорту). Например, Смарагду положено быть стройным и устремлённым верх. Кривой и оголённый проплешинами ствол, неравномерно пушистая вокруг ствола крона туи не побудят вас к покупке. Окрас хвои должен также соответствовать сорту, для Смарагда это яркий и свежий изумрудный цвет, без жёлтых пятен. Для туи сорта Санкист или Мириам желтизна хвои является сортовым признаком. Далее к не очевидному - ком растения не должен быть слишком маленьким по отношению к кроне, эти части у хорошей туи выглядят пропорционально. Диаметр кома примерно равен диаметру кроны. Это свидетельствует о том, что корневая система растения не обрублена, развивается нормально и ей достаточно места. Высота туи, указанная на этикетке, должна соответствовать реальному размеру растения, и измеряется она от начала ствола до верхушки - высота земляного кома не учитывается. Если размер с этикетки больше, чем реальный, не стоит покупать такую тую - вам продадут недорощенное растение по цене дорощенного. Прежде чем купить тую, убедитесь, что до вашего визита в садовый центр за ней осуществляли должный уход. Потрогайте земляной ком растения - даже в жаркий летний день он должен быть влажным.
Помимо популярных Смарагда и Брабанта существует немало сортов туи западной, из которых получается хорошая живая изгородь. Туя Малониана отлично подойдёт для создания высокой зелёной стены, она вырастает до 15 м, незначительно уступая по высоте Брабанту. Туя Колумна образует менее высокую, но широкую и густую зелёную "колонну" высотой до 8 м и до 4 м в диаметре. Для относительно невысокой зелёной стены можно использовать тую Вагнери высотой до 3,5 м, а также туи Кинг оф Брабант и Холмструп высотой до 4 м. Если хочется живую изгородь, которая даже в пасмурную погоду привнесёт в ваш сад яркие краски, выбирайте из туй с жёлтыми оттенками хвои. Они буквально притягивают солнце - это прекрасные Голден Брабант, Йеллоу Риббон и Малониана Аурея. Высота таких "солнечных" сортов не превышает 4-5 м. Каждый из перечисленных сортов туи западной можно фиксировать на нужной вам высоте с помощью стрижки.
В ситуации, когда не хочется нагромождать стены, пусть даже зелёные, невысокая живая изгородь - идеальный вариант для зонирования садового пространства. Для неё идеально подойдут все сорта туи шаровидной формы, не превышающие полутора метров в высоту, например медленно растущий Тайни Тим или золотистая Мириам. С помощью регулярной стрижки можно добиться чётких геометрических форм и зафиксировать изгородь на требуемой высоте. Это может быть стенка, по верху которой комфортно провести ладонью во время прогулки в саду, или низкий (до 0,5 м) бордюр - например, из Даники или Хозери. Растения в изгороди не обязательно должны смыкаться, они могут тянуться вдоль дорожек и площадок как бусы, в которых просматривается каждый отдельный шарик.
Туя западная – самый настоящий универсальный солдат в саду, практически в любом, независимо от стиля и художественного замысла, и её трудно переоценить. Она хороша тем, что может быть как идеальным фоном для садовых композиций (в качестве живой изгороди), так и занимать в них центральное место. Туя может состоять в составе сложной древесно-кустарниковой группы или миксбордера и не перетягивать на себя всё внимание, уравновешивая общую композицию за счёт пластичности своей формы, а может быть в этой группе акцентом. Туя западная – растение, задающее объём и структуру отдельных уголков сада или всего сада в целом, и поддерживающее эту структуру всесезонно. Сортовое разнообразие позволяет решать вопросы зонирования пространства и множество других ландшафтных задач, играть с формой, размерами, фактурой кроны и даже с цветом. Не составит труда подобрать тую для очень компактного участка, так же, как и найти множество подходящих мест для туи в большом саду. Кроме того, нужно отметить исключительную выносливость туи западной в климатических условиях средней полосы, устойчивость к поражению вредителями и болезнями, непритязательность в уходе, впечатляющую скорость роста определённых сортов, относительно невысокую стоимость по сравнению с другими хвойными растениями.
Безусловно, независимо от возраста туи её необходимо правильно подготовить к зиме. С сентября до стабильных ноябрьских ночных минусов (до -5…-10℃) важно проводить системный полив туи. Частота и обильность полива устанавливаются исходя из сортовой принадлежности и факторов окружающей среды для каждого конкретного растения. Колонновидные туи (Смарагд, Брабант, Колумна и др.) часто повреждаются снеголомом. Чтобы избежать деформации кроны, вокруг туи нелишним будет установить каркасное укрытие. Эта мера поможет избежать сломанных снежным навалом ветвей. Помимо прочего, у каркасного укрытия есть ещё одно важное преимущество – укрывной материал (затеняющая сетка, спанбонд) не касается хвои растения, так что в период активного солнца и мёрзлой земли (февраль-март) можно избежать ожогов. Начиная с апреля можно постепенно снимать укрытие, ориентируясь на сход снега и солнечную активность. В условиях Московской области и в других регионах со снежными зимами установить каркасы желательно до снегопадов, в ноябре.
Наталья Скидан
Приморский край
Тюльпаны луковичные, поэтому с луковичными возможно соседство: лилии, крокусы, нарциссы, гиацинты.
Евгения Боброва
Наверное, проще ответить с какими растениями тюльпаны лучше не высаживать – это растения, которые нуждаются в частом поливе и/или частых подкормках, требуют для своего выращивания влажную или кислую почву, произрастают в тени, обычно они относятся к многолетним культурам. Выбирайте культуры, которые нетребовательны в уходе и засухоустойчивы, к ним могут относиться как многолетники, так и однолетние культуры.
Процесс отделение деток от материнского растения называется вегетативным размножением и очень хороший способ сохранить сортовые характеристики. Деление деток происходит на этапе хранения. Аккуратно выкопайте луковицу после цветения и увядания листьев, но до их засыхания. Выберете зрелую и здоровую луковицу (в среднем зрелость наступает на 3-4 год после посадки), просушите, очистите от почвы. Отделите деток если они имеют свои собственные развитые корешки и, так сказать, зачаток листа, размер детки должен быть примерно с половину материнской. Для отделения рекомендуют использовать острый и продезинфицированный инструмент, но работать им нужно аккуратно, многие практикуют отделение руками, тем или иным способом есть риск повредить луковицы. Осмотрите луковицы-детки, отбракуйте поврежденные или с признаками повреждений. После отделения деток луковицы отсортируйте и подготовьте к осенней посадке, во время посадки глубина будет меньше, чем у материнской, отмеряйте примерно 3 величины луковицы. Материнскую луковицу в дальнейшем можно пересадить на новое место или оставить на прежнем соблюдая правила агротехники, если она отвечает качеством роста и цветения, которое вас устраивает.
Скорее всего Вы имеете дело с серой гнилью тюльпанов - Botrytis tulipae. Болезнь является достаточно распространенной, с очень быстро поражающем эффектом. Поражает как луковицы, так и все надземные части. Симптоматика, следующая: характерные серо-желтые вдавленные пятна различной формы, которые со временем желтеют, а вскоре становятся пепельно-серыми будто выжжены на солнце или огнем, скручивание побегов. Во влажных условиях пятна увеличиваются и покрываются серым налётом. Цветы либо не развиваются, либо в процессе роста деформируются. Луковицы имеют желто-бурые пятна, со временем мельчают, во время хранения темнеют, размягчаются, сморщиваются и сгнивают. Причинами могут быть больной посадочный материал и почва, чрезмерный полив, загущенность посадок, недостаточная освещенность, избыток азота. Особенно быстро распространяется если тюльпан высажен на тяжелых почвах и находится во влажных условиях почвы и воздуха. Для предупреждения заражения луковицы опудривают смесью ТМТД (грануфло,митар, тирам), серы и эфир-сульфонала в соотношении 2:1:1 или обработать раствором фундазола с последующей просушкой. Во время вегетации обрабатывают бордоской смесью. Обработку лучше проводить не менее трёх раз: в начале вегетации, в период бутонизации и после цветения. Для предотвращения вторичной инфекции проводят обработку фунгицидами (эупарен(0,5-1%), фундазол и аналоги: беназол, беномил, бенорад) или препараты с действующим веществом -каптан. При сильных поражениях удаляют растения и обеззараживают почву – бордоской жидкостью или медьсодержащими фунгицидами (ХОМ,Гамаир и пр.). При использовании препаратов используйте средства защиты, особенно будьте внимательны фундазол и его аналоги имеют 2ой класс опасности, используйте средства защиты не только кожных покровов, но и дыхательных путей. Высадку луковичных на место заражения лучше ограничить на 4 года. Тюльпаны в одинаковой степени могут повреждаться данным заболеванием, особенно восприимчивы в период бутонизации – меньше страдают ранние сорта, которые заканчивают цветение до максимального развития, а группа попугайных тюльпанов считаются в относительной степени устойчивыми к серой гнили. 1) Приобретайте здоровый посадочный материал; 2) Правильная агротехника может предотвратить появление серой гнили, особенно при правильном режиме и сроках подкормок (хорошие результаты даёт подкормка с достаточным количеством калия и магния); 3) Высаживайте в местах хорошо освещенных, проветриваемых, на легких почвах и без застоя воды; 4) Соблюдать условия хранения; 5) Удаляйте зараженные растения по мере их появления, а также зараженные луковицы; 6) Необходимо провести дезинфекцию рабочего инструмента и ящиков.
Если вы хотите приобрести высокорослый сорт то выбирайте из таких групп как: среднецветущие - Триумф-тюльпаны (40-70 см) или Дарвиновы гибриды (60-80 см) и поздноцветущие – простые поздние (60-75), Лилиецветные (50-60), Бахромчатые (50-80см), Зеленоцветные, Рембрант тюльпаны(40-70см), Попугайные (40-65см), Махровые поздние(пионовидные) (45-60 см). Если вас интересуют преимущественно однотонный цвет, то вот несколько сортов по вышеперечисленным классам желтого цвета: Триумф-тюльпаны: Muscadet. Strong Gold, Yokohama Дарвиновы гибриды: Conqueror, Golden Oxford, Golden Parade, Happy Design Простые поздние: Mrs J. T. Scheepers, Золотые Россыпи Лилиецветные: Ballade Gold, Flashback Бахромчатые: Crystal Star Зеленоцветные: Yellow Spring Green Махровые поздние(пионовидные): Pop up Yellow Попугайные: Yoko Parrot
Если нет каких-либо других визуальных негативных признаков на растениях, которые Вас беспокоят, то мы можем предположительно исключить инфекционное заболевание. Обратите внимание на то который Вы тюльпан приобрели, вероятно это особенность сорта, существуют низкорослые сорта тюльпанов их еще называют - бордюрные и они имеют достаточно короткий цветонос. Они относятся к разным классам: простые ранние и махровые ранние, высота цветоносов 20-35 см, тюльпаны Кауфмана (15-25см) и тюльпаны Грейга (20-35см). Если характерной высоты не хватает тому сорту, который вы приобрели, который не относится к вышеперечисленным классам то, вероятно, не хватает азота, света или воды. Проверьте режим, состав и количество подкормок, возможно нужно внести коррективы. Оцените достаточно ли света достаётся тюльпанам, может стоит задуматься о пересадке в другое место на будущий сезон. Не начинайте резко увеличивать поливочную норму, так как полив нужно проводить с периодичностью примерно 2 раза в неделю в течении вегетации пока не увянут листья, для предотвращения пересыхания, но не следует излишне переувлажнять почву, луковицы не любят избыток, а особенно застой воды. Для полива используйте шланг или капельную систему. Лучше не поливайте поверх цветов, так как можно их повредить! Также короткость цветоноса может проявиться после неправильных условий хранения или неудачной перезимовки.
Белая гниль вызывается возбудителем Sclerotinia bulborum и Sclerotium tulparium, которые могут сохраняться в почве до 5 лет, поражает цветонос, цветок, листья, луковицы, преимущественно у донца. Основные признаки – неравномерность всходов, луковицы становятся мягкими, в виде плакучей гнили, которая покрывает всю луковицу целиком, на побегах образуется водянистые пятна, со временем которые становятся голубовато-серыми. Растение становится вялым и в конечном итоге погибает, а может и не успеть прорасти вовсе. Вот что способствует распространению белой гнили: кисла почва, повышенная влажность, причем, как и во время выращивания, так и вовремя хранения луковиц. Луковицы во время хранения в условиях заражения приобретают белый плотный ватообразный налёт, а через некоторое время он приобретает светло-коричневую окраску, с хорошо видными (4мм) темными точками различной формы (они называются склероции). Если вы обнаружили на луковице белую гниль, то спасти ее не получится, такие луковицы нужно утилизировать, главное сконцентрировать внимание на соседних луковицах и месте их посадки, так как заболевание может уничтожить всю культуру. Примерно за месяц до посадки тщательно подготовьте почву, ее следует пролить раствором дезинфицирующих средств, например р-р карбатиона(2,5-3% до 6%) расходуя 10 литров средства на 1 м2. После обработки пролейте почву водой. Обрабатывайте луковицы фунгицидами во время хранения и после периодически во время вегетационного сезона: сначала когда длина цветоносов достигнет 7-10 см, затем каждые полторы- 2 недели. Подходят препараты – Фундазол, Купрозан. Препараты с действующим веществом - Каптан. Для профилактики заболевания: 1) Не рекомендуется чрезмерно загущать посадку тюльпанов; 2) Правильный уход за растениями; 3) Выбор устойчивых сортов; 4) Зараженные растения удаляют и уничтожают вместе с комом земли и надземной частью, места извлечения посыпают золой; 5) Необходимо провести дезинфекцию рабочего инструмента и ящиков; 6) Рекомендуется не высаживать луковичные (не только тюльпаны, но и крокусы, лилии, нарциссы и тд.) на место переболевших как минимум 5 лет. Если невозможно найти новое место, то перед посадкой обработайте почву раствором формалина (10 л/м2) и укройте почву нетканым материалом.
В общей сложности тюльпаны подкармливают 3 раза. В первую очередь - препосададочное внесение удобрений осенью, за месяц до посадки землю рыхлят и добавляют перегной или компост, древесную золу и готовое минеральное удобрение для луковичных. Далее идут подкормки: Первая подкормка — это весна после схода снега, азотная составляющая, если перед посадкой не были внесены удобрения, то используйте комплексное минеральное удобрение. Вторая подкормка – фаза бутонизации - комплексным минеральным удобрением, хорошо если в составе будет такие микроэлементы как цинк и бор. Третья подкормка – во время цветения, повторите применение комплексных минеральных удобрений. Четвертая подкормка применяется в том случае, если Вы решили для себя не выкапывать луковицы после отцветания и не откладывать на хранение до осени, проводится она спустя 2 недели после цветения, такое часто практикуют садоводы любители и имеет место быть. Для таких целей лучше использовать препараты с содержанием фосфора и калия, такую подкормку еще проводят для получения деток. Но решив для себя оставить луковицы в почве Вы рискуете не получить тюльпаны по весне в приглянувшемся Вам виде по разным причинам (луковицы тюльпанов имеют свойство со временем углубляться в почву, что может привести к обмельчению цветка, со временем они будут вырождаться, терять сортовые качества или же просто вовремя не обнаружите болезнь). Для тюльпанов можно использовать органические удобрения -перегной, компост, зола. Готовые минеральные составы как нитрофоска, суперфосфат, аммиачная силитра и тд. Можно приобрести специальные готовые составы и применять их как указывает производитель («Гера», «Агрикола», «Кемира(Фертика)»). Приобретая удобрения проверьте состав, в нем не должно быть хлора.
Для лучшего цветения на будущий год по мере отцветания луковицы рекомендуется выкапывать летом после отцветания. Сроки для регионов разные в южных к выкопке приступают в первой половине июня, в средней полосе в конце июня, в Сибири в начале июля. После выкопки не нужно сразу удалять цветонос с листьями, если они не отпадают сами. Для начала луковицы отправляют на просушку в течении 5-10 дней в проветриваемом, сухом помещении, но не под солнцем, затем осматривают, избавляются от деформированных, больных, сгнивших. Проводят обеззараживание, например в растворе фитоспорина-М в течении 25 минут. После просушки отряхивают от земли, убирают отмершие корни, цветонос (используйте острый продезинфицированный инструмент), сортируют по размерам, раскладывают в ящики и хранят в сухом, провеиваемом помещении при температуре 20-25 градусов до момента посадки. Хороший вариант хранить при температуре 20-25 градусов в течении 3-4 недель, затем снизить температуру до 20, а через месяц еще на 3 градуса.
Лучшее время посадки луковиц — это осень и от этого следует, что на зиму их выкапывать не нужно, они зимуют в земле. Укоренение происходит, когда температура почвы опускается до 10 градусов, если теплее, то корни не образуются. Период посадки с сентября- по ноябрь, в среднем их высаживают в октябре, зависит насколько теплая осень и когда предстоят заморозки, так как посадить нужно до первых их проявлений. Выкапывать их нужно после цветения и оставлять на хранение перед посадкой осенью.
Данные тюльпаны относятся к группе попугайных, как раз из-за схожести внешнего вида лепестков с перьями различной окраски. Они поздноцветущие, цветут во второй половине мая, примерно пару недель. Высота составляет 40-60 см. В основном отличий при выращивании нет. Посадка осенью с октября- по ноябрь в зависимости от погодных условий. Место солнечное, плодородное, хорошо дренированное без застоя воды. Особенность, на которую стоит обратить внимание, данные сорта высокорослые с крупным бутоном, места должны быть защищены от ветра, некоторые садоводы рекомендуют даже прикрывать их во время ливней и сооружать небольшие опоры, для предотвращения полегания. Старайтесь избегать посадки на северной стороне. Посадка на глубину равная 10-15 см, либо 3 высоты луковицы, далее прикрываем органической мульчей. Весной: уборка мульчи, весна-лето: удобрения, полив. Полив: регулярный, примерно 2 раза в неделю, до момента пока после не увянут листья, для предотвращения пересыхания, но не следует излишне переувлажнять почву. Для полива используйте шланг или капельную систему. Лучше не поливайте поверх цветов, так как можно их повредить! Подкормка: минимум 3 за вегетационный сезон, после схода снега, в период бутонизации и цветения, не считая внесения удобрений в почву перед посадкой. Как только цветы попугайного тюльпана увянут, необходимо удалить соцветие и цветоносы, но не удаляйте листву до момента ее увядания и пожелтения. Для лучшего цветения на будущий год, по мере отцветания, луковицы рекомендуется выкапывать летом, избавляться от деформированных, больных, сгнивших, а здоровые хранят в теплом, сухом месте, до осеннего понижения температуры, затем луковицы пересаживают. Однако, данную группу позиционируют как однолетнюю культуру из-за того, что вид цветка может потерять первую декоративность на будущий год и поэтому опытные агрономы рекомендуют подкормить перед посадкой, а после цветения выкапывать луковицы и утилизировать. Выбор как поступить предоставляется вам. Самыми известными сортами являются: Чёрный попугай, Рококо, Эстелла Рейнвельд. Но их существует большое множество в зависимости от ваших цветовых предпочтений.
Да, после цветения необходимо удалять все увядшие бутоны с куста розы. Эта процедура стимулирует рост молодых побегов и впоследствии к формированию новых бутонов. Стоит отметить, что есть сорта, которые не дают повторного цветения и обрезка не простимулирует образование новых бутонов, но пренебрегать ей не стоит, так как обрезка помогает ускорить рост новых побегов, улучшит работу корневой систем, предупредить распространение патогенных организмов. При обрезке используйте острый, продезинфицированный инструмент, секатор. Важно, что при обрезке бутонов нужно захватывать часть стебля на расстоянии 8см, НО в первый год срезать с частью побега не следует. Место среза нужно будет обработать садовым варом. Срез проводится под небольшим углом, над сформированным листом, обычно это первый лист куста, важно, чтобы точка среза находилась выше, чем живая почка. Также если на кусте остались нераскрывшиеся бутоны их тоже следует отрезать. Обязательный этап после обрезки — это подкормка, органическим удобрением или специальными составами, которые можно приобрести в специализированном магазине.
Роза теплолюбивое растение и зачастую ее рекомендуют высаживать в весенний период, осенняя посадка считается рискованной, от того, что куст может недостаточно укорениться и погибнуть до заморозков, однако осенняя посадка лучше закаляет растение, что даёт более быстрый рост побегов. Но если вы решились на осеннюю посадку стоит выбрать время, когда летняя жара уже спала, а заморозки еще не начались (середина сентября - начало октября). Выкопайте яму примерно на 40-70 см, если вы решили высадить группу из роз флорибунд, то учтите, что расстояние между ними должно быть 30-60 см. На дно уложите дренаж, и слой плодородной почвы, можно добавить органику (перегной, компост) или комплекс минеральных удобрений. Высаживайте в яму аккуратно, расправляя корни и засыпьте яму землей или специально подготовленной почвосмесью с добавлением золы. Место прививки должно быть на 5 см ниже поверхности земли. Немного утрамбовываем и обильно проливаем куст(ы). Окучьте слоем сухого торфа, примерно 15 см, это поможет корням немного спастись от заморозков, спустя 14 дней разравняйте торфяную горку. Если Вы опоздали с посадкой, не стоит торопиться и совершать посадку как можно скорее, розы просто-напросто не успеют прижиться. В таком случае отложите посадку до весны. Для этого прикопайте саженцы в наклонном положении в парнике или траншее, глубиной 40 см, вырытой в незащищенном грунте. А когда начнутся заморозки укройте саженцы торфом и лапником, присыпая сверху снегом. Другой вариант, поместите саженцы в подвал с температурой 0 градусов.
Данный симптом очень похож на дефицит азота – листья, начиная со старых(нижних) бледнеют, крошатся и в конечном счете опадают. Но следует подробнее изучить дефицит какого элемента не хватает так, как например при дефиците калия нижние листья желтеют за исключением прожилок, при дефиците магния середина листа бледнеет и отмирает возле центральной жилки и листья преждевременно опадают и тд. Проверьте режим, состав и количество подкормок, возможно нужно внести коррективы. В тоже время изменение цвета листвы и ее сбрасывания могут говорить о различных причинах, кроме дефицита элементов питания розы, могут влиять климатические факторы как сухой воздух, жара, резкая смена погоды так и атака инфекций. Осмотрите внимательно растение для более точного определения причины.
На самом деле недостаточно приобрести удобрение с каким-то определенным элементом только для цветения, ведь здоровье и в последствии красота роз зависит от правильной агротехники и подкормки в течении всего сезона. Что касается удобрений роз в течении вегетационного сезона, обобщенно можно свести к нескольким пунктам-правилам: 1) В начале сезона используют удобрения с высоким содержание азота. 2) В течении всего сезона подкармливают розы каждые 2-4 недели в течении вегетационного периода в зависимости от типа используемого удобрения. 3) В конце лета-начала осени применяют удобрения с низким содержанием азота. 4) Внесение удобрений прекращают за 6-8 недель до средней даты первых заморозков. Что касается самих удобрений - роза прекрасно отзывается на органические и минеральные удобрения, но всё должно быть в меру. Растение должно получать макро- и микроэлементы. Органика – улучшение почвы, содержание питательных элементов, медленное воздействие (перепревший навоз, куриный помет, компосты) Азот(N) для роста побегов (мочевина, аммиачная селитра) Фосфор(P) для развития корней (суперфосфат и двойной суперфосфат) Калий(K) для устойчивости к болезням, повышению морозоустойчивости, вместе с фосфором влияет на обильное цветение (калимагнезия, сернокислый калий) Микроэлементы (кальций, магний, сера) влияют на общее состояние розы, участвуют в процессах дыхания, образования хлорофилла увеличивают доступность питательных веществ (входят в составы комплексных минеральных удобрений) Можно приобрести комплексные удобрения для роз - «Агрикола», «Роза», «Покон», «Глория», «Фертика-весна». Вот примерный календарь подкормок роз в течении сезона: 1) Апрель-начало мая, при устоявшейся температуре не ниже +10: первая подкормка - период внесения комплексных минеральных удобрений. 2) Через неделю после первой подкормки: добавление перегноя вокруг куста высотой до 10 см. 3) В стадии роста побегов и начала бутонизации (в мае-июне) вносят минеральные подкормки комплексного удобрения и сульфат калия. 4) В пик цветения (июнь-июль) - перерыв в подкормках! 5) В период паузы после цветения (в начале августа) – повторяют первую подкормку, и вместо перегноя можно внести компост. 6) После второго цветения растения (в конце августа-сентябре – подготавливают к зимовке. Вносят фосфорные и калийные удобрения, исключая азотные (азотные удобрения могу вызвать рост побегов, растение будет ослабленным, плохо перезимует). Однако, при посадке розы, в лунку вносится питательная почвосмесь и если посадка, пересадка пришлась на весну то не нужно подкармливать розы до следующего года. При осенней посадке/пересадке подкормка начинается с весны. При условии использования органики при посадке, весенняя норма минеральной подкормки макроэлементами (NPK) сокращается вдвое.
