Евгения Боброва
Для бордюра подходят компактно растущие сорта групп японской(Look at Me, Bonn) Тунберга (Chocolate Shogun, Straussenfeder), простолистной (White Sensation, Бронз эллеганс, Афродита) данные группы хорошо держат форму, не разваливаются. Расстояние между растениями при посадке не менее 30- 50 см. Для придания бордюру декоративности можно дополнить посадки гейхерами, хостами, папоротниками, сочетаются лилейниками, ирисами, можжевельниками, барбарисами.
По большому счету место для посадки астильбы лучше выбрать затененное или с рассеянной тенью, подходят места возле деревьев или в затенении в полуденное время. Солнечные лучи должны попадать лишь небольшой отрезок времени. Выбор зависит от особенностей сорта. Грунт плодородный, больше всего подходит суглинок. Так же астильба относится к влаголюбивым растениям, пересушивание почвы крайне нежелательно, возможно выращивание на участках с близким залеганием грунтовых вод
Растение не подходят друг другу в качестве соседей. Разница заключается в том, что флоксам нужно солнечное место, а астильбам предпочтительнее затененное. Разнится и условие влажности: флоксы относительно засухоустойчивы и не любят близкого залегания грунтовых вод, в то время как астильба – растение «водохлёб».
Если при посадке были внесены удобрения, то подкормку проводят на 2- 3 год жизни астильбы. Минимум проводят 3 подкормки: в начале вегетации – азотные удобрения, причем очень хорошо отзывается на органическую составляющую, перед цветением- фосфорные или комплексные составы для цветущих декоративных растений, и после цветения – фосфорно-калийные, для хорошей зимовки.
Деление самый распространенный способ размножения для астильбы. Технология достаточно простая: выкапывают растение, срезав растения и делят его на делянки, каждая часть должна иметь часть корневища и включать 3-5 почек. Корневище у астильбы достаточно прочное, после выкопки растение кладут на бок и распиливают корневище. Срезы обрабатывают золой, а перед рассадкой корни можно обмакнуть/опудрить корневином или другим регулятор корнеобразования. Проводить процедуру можно ранней весной – в марте-апреле, а к осени астильба уже зацветет. Либо уже после цветения в августе-сентябре.
Со временем астильбы действительно сильно разрастаются и заметно это становится по соцветиям, которые начинают мельчать, а метелки в целом более разрежены и мелкие, что портит декоративность. Каждые 4- 5 лет астильба нуждается в обновлении и для этого проводят деление куста с последующей пересадкой.
Астильба считается растением для выращивания в притененных участках сада, на солнце обычно соцветия начинают выгорать. Однако, обратите внимание на сорта, а точнее сроки цветения сорта: Ранне- и позднецветущие астильбы могут расти и в притененных участках, и на частично освещенных. Солнечные лучи должны попадать лишь небольшой отрезок времени, подходят места возле деревьев или возле строений в затенении в полуденное время. А вот цветущие в июле лучше высаживать только в тенистых зонах сада.
Астильбы достаточно морозоустойчивы и в умеренном климате, где температура не превышает – 35 градусов астильбы можно не укрывать, при условии наличия снежного покрова. В регионах с сильными заморозками и подмерзанием грунта надземные побеги срезают, покрывают мульчей и укрывают лапником.
Неправильное место посадки может быть причиной, яркое солнце может вызвать усыхание листьев, они будто бы сжигаются, либо виной может быть неправильный уход. Одна из причин такого недуга – это нехватка питательных элементов, так как астильба требовательна к плодородию почвы. Но поскольку и чрезмерное внесение также вредно, а других симптомов нет, следует осмотреть корневую систему. Зачастую причиной скручивания и усыхания листьев может быть фузариоз и заметить его можно по загнившим корням и налету на них, что и вызывает симптомы деформации надземной части. В случае болезни нужно будет предпринять меры по избавлению от патогена. Зараженные растения необходимо утилизировать – сжигать. Обработать почву путем пролива, которая заключается в применении препаратов против патогенных грибов – фундазол и его аналоги (беназол, бенорад, беномил, нор-би), Алирин -Б, Гамаир. В качестве профилактики обработка остальных растений, медьсодержащими препаратами (бордоской жидкость/смесь, купроксат, абига-пик и др.)
Декоративность растения поддерживают обрезкой. Периодически обрезают отмершие побеги и регулярно удаляют отцветшие соцветия, чтобы растение не расходовало силы на закладку семян. Осенью для подготовки к зиме у растения обрезают надземную часть и мульчируют.
Высаживать лучше весной, когда почва уже достаточно прогрелась - начало и середина мая. Расстояние при посадке друг от друга для высокорослых сортов 50 см, для низкорослых до 30 см. Участок необходимо подготовить: перекопать, внести удобрения, подготовить лунки в зависимости от размера корневищ. При посадке расправляют боковые корешки и размещают корневища в лунки, почки возобновления должны быть на глубине 3-5 см под землей, если уже появились ростки, то заглублять их нужно не более чем на 2см. Лунки заполняют землёй, не сильно уплотняют, проливают и мульчируют.
Мария Попова
Республика Крым
Сегодняшние фото. На улице дождь со снегом, а она цветёт.
Если растения получили ожоги не стоит отчаиваться, спасти посадки возможно. Побеги спиливать не нужно, лечение проводят при помощи биопрепаратов. Ветки можжевельника освобождают от наледи, оставшегося снега, стараясь не повредить крону и хвою. Растения поливают обильно, около 20л под каждое растение и проводят процедуру каждые 2 дня примерно 2 недели. Далее применяют биопрепараты. Когда почва прогрелась до 6 градусов проводят опрыскивание раствором Эпина, через 10 дней растение и почву обрабатывают раствором Циркона и обработку повторяют до 5-ти раз через 5-7 дней. Заключающая обработка – опрыскивание Эпином.
Защиту от солнечных ожогов начинают с осени. Основные мероприятия включают осенний влагозарядковый полив, мульчируют поверхность приствольного круга и вносят фосфорно-калийные удобрения. Далее, что касается самой защиты, один из способов — это применение укрытий или защитных(заградительных) экранов. Защитные экраны играют роль зонта. Используют каркас с марлей, притеночной сеткой или мешковиной из натуральных материалов. Что касается укрытия, то растения начинают притенять с января – февраля используют тонкую ткань, мешковина и прочее, опять же натуральные материалы, растение должно дышать. Обычно данные способы не любят за «лишние» материалы на участке, которые могут нарушить внешнюю гармонию сада. Поэтому есть другой способ – применение специальных средств, защитных составов. Препараты распыляются по кроне, создают защитную плёнку и препятствуют интенсивному испарению влаги. Наиболее популярные препараты Пуршат – О, Арофор-3, Мевал- Агро. Крону обрабатывают в середине осени, до наступления заморозков. Проводить нужно в безветренную погоду при температуре не ниже -2.
Весной, примерно в конце апреля, когда сойдет снег и земля немного прогреется укрытие снимают и убирают прошлогодний слой мульчирующего материала, лучше делать это в пасмурный и безветренный день. Когда температура станет стабильно теплой, а земля подсохнет выкладывают новый слой мульчи.
Двуцветные можжевельники действительно очень интересный выбор для участка, с помощью них добавляют акцент саду или дополняют ими композиции. Наиболее популярными сортами являются: Blue and Gold- медленнорастущий кустарник раскидистой формы, высота до 1м, в диаметре до 1.5 м, окрас хвои желто-голубой, подходит для небольших садов, контрастных композиций. Golden Flame – быстрорастущий кустарник, крона плотная, широкораскидистая, требуется формирующая обрезка. В высоту достигает 1 м, диаметр до 2м. Цвет хвои серебристо-голубой с кремово-желтыми пятнами. Plumosa Aurea- стелющийся кустарник высотой до 2м, в диаметре достигает 4м, хвоя пушистая по цвету имеет градиент от зеленого в нижней части растения до желтой на верхушках. Silver Star- быстрорастущее деревцо, с конической, густой кроной, в высоту достигает 4м, диаметр 120, цвет хвои голубой с кремовыми пятнами. Подходит для живой изгороди, альпийских горок. Expansa Variegata- медленнорастущий, стелющийся кустарник, высотой до 50 см, диаметр 120 см, окрас хвои имеет голубовато-зеленый цвет с светло-желтым крапом, напоминающий солнечные блики. Используют в рокариях и как почвопокровное растение.
Выбирайте саженцы не более чем трех-четырехлетнего возраста, такие лучше приживаются. Саженцы приобретайте с закрытой корневой системой, у можжевельников с оголенными корнями хуже приживаемость и шансы на выживание. На побегах должны отсутствовать трещины и признаки болезней и вредителей, а хвоя не должна иметь бурый цвет и подсушенные макушки, молодые побеги должны быть гибкие. Откажитесь от саженцев с частично оголенными побегами. У растения должны быть новые приросты. Общий цвет кроны однородный и соответствовать сорту. Старайтесь приобретать посадочный материал в проверенных садовых центрах и питомниках.
Весной проводят несколько мероприятий. Начиная с февраля нужно позаботиться о защитном укрытии от солнечных ожогов. В конце апреля снимают укрытия, убирают старую мульчу. После схода снега проводят влагозарядковый полив холодной водой. Когда температура станет стабильно теплой, а земля подсохнет перекапывают почву и выкладывают новый слой мульчи.При наличии сухих, поломанных веток их нужно обрезать. Весной также проводят подкормку.
Для разросшегося можжевельника можно предложить провести прореживающую обрезку. Данный сорт хорошо переносит обрезки и без проблем восстанавливается. Прореживающая обрезка корректирует густоту кроны, улучшает воздухообмен, устраняет излишнюю влажность, данная обрезка также препятствует развитию патогенной микрофлоры. Срезают побеги, растущие во внутрь и развилки, которые могут привезти к разлому куста. Сроки обрезки весна и конец лета.
Весной осматривая можжевельник можно обнаружить наросты оранжевого цвета, в остальные периоды ржавчину можно узнать по локальным утолщениям и усыханию побегов. Ветви с наростами необходимо обрезать с захватом здоровой части примерно 10 см, к тому же следует удалить побеги с трещинами и другими повреждениями. Далее производится обработка препаратами фунгицидного действия. Обработку проводят в несколько периодов, дабы исключить повторное заражение – весной, после цветения, и осенью. Применяют препарат- Ракурс, можно Бенлат, Фундазол, Топаз Скор, Раёк. В период с августа до конца октября применяют контактные фунгициды Абига-пик, Ордан, осенью можно дополнить обработку Ракурсом. Если растение еще не заражено, как профилактику можно использовать Фитоспорин. Главное при выборе препаратов обратить внимание что высокие концентрации меди и железа вредят хвое.
